Le coton du Xinjiang : de champion de la production à cible de sanctions

Mesdames et Messieurs, je me suis récemment rendu au Xinjiang pour mener une étude sur le coton et, par la même occasion, me tenir au courant de la situation actuelle du coton du Xinjiang. Tout a commencé en mars dernier, lorsque j’ai publié un article sur l’industrie cotonnière chinoise sur mon compte WeChat. J'y expliquais notamment que la production nationale de coton devrait atteindre plus de 6 millions de tonnes en 2025, tandis que celle du Xinjiang s'élèverait même à 6,61 millions de tonnes. Ces chiffres font effectivement l'envie du monde entier. À l'époque, j'avais également souligné que la production chinoise de coton était trois fois supérieure à celle des États-Unis et que la qualité avait fait des progrès fulgurants ces deux dernières années. Prenons l’exemple de l’Inde, qui revendique une production de 5 millions de tonnes, mais dont la chaîne de production et la qualité sont en réalité bien inférieures aux nôtres. La publication de cet article a effectivement suscité beaucoup d’intérêt. Un lecteur a laissé un commentaire indiquant que l’augmentation de la production de coton était une bonne chose, mais que les producteurs de coton ne parvenaient pas à gagner leur vie. Les prix d’achat ne remontent pas, et les cours internationaux du coton ne progressent pas non plus. Ces propos m’ont profondément interpellé. En réalité, si l’industrie cotonnière chinoise semble puissante, elle cache en réalité de nombreux problèmes. Personne n’en a parlé ces deux dernières années, mais les consommateurs ont continué à « acheter, acheter, acheter », sans se rendre compte que l’Occident n’a cessé d’utiliser des sanctions pour freiner le coton du Xinjiang. Je me souviens qu’entre fin 2020 et début 2021, des marques comme Adidas et Uniqlo ont interdit l’utilisation du coton du Xinjiang. Les États-Unis et l’Occident ont eu recours à de nombreuses stratégies de désinformation, comme celle du « travail forcé ». Il est vrai qu’il y a trente ans, l’industrie cotonnière avait effectivement besoin d’une main-d’œuvre importante, mais aujourd’hui, grâce aux progrès technologiques, notamment l’automatisation de la récolte, les rendements ont considérablement augmenté. Le problème majeur réside toutefois dans le fait que le prix du coton ne parvient pas à remonter. Cela affecte directement la motivation des producteurs de coton. La production de coton du Xinjiang s’élève à plus de 6 millions de tonnes, mais les subventions de l’État ne couvrent qu’environ 5 millions de tonnes. Quant aux coûteuses récolteuses, qui coûtent entre trois et quatre millions par unité, elles sont bien trop onéreuses pour être prises en charge par un simple agriculteur. La culture du coton nécessite également la pose de films plastiques, l’étêtage et l’irrigation, ce qui entraîne des coûts élevés pour des bénéfices faibles. Bien que le niveau de mécanisation se soit amélioré, le coût total reste élevé, ce qui décourage la culture. À cela s’ajoute la contraction du marché, qui ne représente plus qu’environ 40 % de son niveau maximal, entraînant une chute vertigineuse du chiffre d’affaires des usines. Par ailleurs, le coton du Xinjiang est confronté à plusieurs problèmes majeurs. La pose de film plastique, l’étêtage et l’irrigation entraînent des coûts élevés. Il faut également noter que le marché international des contrats à terme est influencé par celui de New York, aux États-Unis. Les sanctions occidentales consistent à faire baisser les prix par des moyens financiers, notamment via les marchés à terme. Cela affecte non seulement les prix d’achat sur le marché intérieur, mais empêche également la vente du coton. La capacité d’absorption du marché intérieur est limitée : des marques comme Adidas ou Zara sont en réalité contrôlées par des capitaux internationaux et génèrent une forte demande. Or, notre demande intérieure est insuffisante, ce qui limite notre capacité d’absorption. Bien que le coton du Xinjiang soit d’excellente qualité, il est soumis aux sanctions financières du marché international : ses prix ne peuvent pas augmenter et il ne se vend pas. Cela affecte non seulement le développement de notre industrie nationale, mais risque également de nous exposer au contrôle d’autres pays. Par exemple, les États-Unis contrôlent le marché mondial de la consommation par des moyens financiers ; si notre immense capacité de production ne peut pas être écoulée à l’échelle mondiale, le coton australien, argentin et brésilien envahira le marché. Sur le plan technique, nous sommes déjà très avancés : par exemple, l’utilisation du laser pour l’étêtage, des drones pour la pulvérisation de produits phytosanitaires, la localisation par Beidou pour les récolteuses, ainsi que la reconnaissance visuelle. Mais le problème réside dans le fait que nous sommes bloqués au niveau du capital et sur les marchés internationaux. Comment résoudre ce problème ? Cela nécessite un effort commun de l’ensemble du secteur, notamment le soutien des politiques nationales, ainsi que l’intégration et l’innovation au sein de la chaîne de valeur. J’espère que nous trouverons le moyen de faire en sorte que le coton du Xinjiang redevienne le numéro un mondial.