Fui a Myanmar: desde los rumores de los cuarenta grados hasta los puestos de control a lo largo del camino

Estimados lectores, hace un tiempo estuve en Myanmar y acabo de volver. La razón objetiva por la que no he publicado nada en tanto tiempo es esta: he tenido algunos cambios en el trabajo y, además, coincidió con este viaje de negocios. ¿A qué fui a Myanmar? A una reunión. Un think tank gubernamental dependiente del Gobierno de Myanmar organizó un encuentro con el objetivo de aprender de China cómo contar bien su propia historia. China tiene su historia y Myanmar tiene la suya. Fui acompañando al profesor Zhang, que habló sobre el modelo chino, y me encargué de tomar notas durante la reunión; fue, sencillamente, una oportunidad que se me presentó. Tuve bastante suerte: ahora mismo Myanmar está gobernado por un régimen militar, muchos países del mundo han cortado relaciones con él y el país está bastante aislado, por lo que no es un lugar al que cualquiera pueda ir a visitar; yo solo pude echarle un vistazo desde lejos. Antes de partir, mientras reservaba los billetes de avión y hacía las maletas, en Shanghái hacía unos diez grados. Pero, al ver las noticias de Myanmar, ¡cuarenta grados! En ese momento me entró el pánico y pensé: «¿No me voy a morir de calor?». Al llegar, en realidad no hacía tanto calor como parecía; mi primera impresión fue: «Bueno, no está tan mal». Pero lo que realmente me ponía nervioso no era la temperatura. Myanmar es un país muy complejo, con una situación de seguridad bastante caótica. El gobierno militar básicamente solo controla la franja que va desde Yangón, en el extremo sur junto al mar, hasta Naypyidaw, más al norte; todo el resto está plagado de grupos armados étnicos locales. Los «policones» de estafas telefónicas que se ven a menudo en las noticias estaban originalmente en el norte de Myanmar, en la frontera con China; más tarde, tras una operación conjunta contra ellos, se trasladaron más lejos, a Mawaddy, en la frontera entre Tailandia y Myanmar, un poco más al sureste —un lugar donde el Gobierno tampoco tiene control—. Cada detalle de nuestro itinerario estaba fijado de antemano, sin tiempo para actividades libres. Yo era un acompañante; ¿acaso un acompañante tiene libertad? Y no solo eso, allí también había toque de queda, por lo que no se podía salir por la noche. Les dije que solo quería dar un paseo, pero me respondieron que no era seguro. Les pregunté: «¿Por qué no es seguro? Si todo el mundo se ha ido a casa, ¿por qué yo, que estoy fuera, no lo estoy?». Pensándolo bien, tenían razón. Al final no salí, porque me dijeron que podrían reclutarme a la fuerza. Les dije que era extranjero, pero como tengo aspecto de sudasiático, no podía explicarlo bien, así que mejor no correr ese riesgo. El alojamiento, por su parte, no estaba nada mal. Al salir del aeropuerto de Yangón, la sensación era casi como estar en una colonia británica en Asia; el hotel en el que nos alojábamos era muy nuevo, con una decoración lujosa, un lugar destinado específicamente a recibir a invitados de honor, de categoría cinco estrellas. El contraste con el entorno de los alrededores de Birmania era enorme, aunque, aun así, también había cortes de luz. El trayecto en coche desde Yangón hasta Nay Pyi Taw dura entre cinco y seis horas. A lo largo del camino hay muchísimos puestos de control, con trincheras construidas con sacos de arena que albergan puestos de fuego, en los que hay entre ocho y diez personas; hay uno cada pocos metros, y varios de ellos controlan de forma cruzada un mismo cruce. Les preguntamos: «¿Es segura esta carretera?». Nos respondieron: «No os voy a engañar, hace unos días hubo combates; los rebeldes acababan de atacar esta zona». En un lugar así, por supuesto, hay reclutamiento. Los jóvenes sienten aversión hacia el gobierno militar; muchos prefieren huir, incluso a Tailandia para trabajar en negro, antes que volver. La fuga de jóvenes que se quedan en el país también es muy grave; algunos simplemente dejan de ir a la escuela —no es que no quieran hacerlo, sino que consideran que estudiar no les ofrece ningún futuro—. La Universidad de Yangón es la mejor de Myanmar y destaca especialmente en las ciencias humanas. Antes del golpe de Estado de 2021, cada año se presentaban a las pruebas de acceso a la universidad entre 800 000 y 900 000 personas; tras el golpe, la cifra cayó de golpe a 100 000, aunque en estos dos últimos años se ha ido recuperando poco a poco, hasta alcanzar las 200 000 este año. ¿Dónde se han ido todos? Simplemente ya no se presentan a las pruebas. Porque, una vez superadas, no hay sectores económicos ni oportunidades de empleo, y gran parte de la producción está paralizada. La escasez de bienes es real. Hay cortes de electricidad a diario, las reservas de divisas están al límite, hay una gran demanda de dólares estadounidenses y faltan medicamentos, alimentos y cereales. Si se produce una catástrofe natural y hay que prestar ayuda humanitaria, o si hay que reparar los canales de riego de los agricultores que se han inundado, ahora mismo no se puede hacer nada de eso: la gestión se ha visto prácticamente paralizada por la situación de seguridad. Tengo la sensación de que el pueblo de Myanmar vive en una situación bastante desesperada. En cuanto a la política, la situación es aún más compleja. El gobierno militar de Myanmar es una fuerza propia del país que hace hincapié en la soberanía y la autonomía. Anteriormente se celebraron unas elecciones, pero el gobierno militar afirmó que hubo fraude y que no se cumplieron las normas; según su Constitución, el gobierno militar es el protector del Estado y tiene competencia para ello. En aquel momento, Estados Unidos también afirmó que aquellas elecciones no eran democráticas ni cumplían con la normativa. Al final, tras la toma del poder por parte del gobierno militar, Estados Unidos volvió a afirmar que dicha toma tampoco era legítima. Ninguna de las dos partes tiene razón. Y el gobierno anterior sigue existiendo, en el exilio, como gobierno de la oposición; incluso el embajador ante la ONU sigue siendo el mismo de antes, no es alguien del gobierno militar. La economía sumergida, las divisiones territoriales prolongadas y la sombra de las potencias externas: parece que estos elementos nunca faltan en el sudeste asiático. En este viaje a Myanmar, eso es precisamente lo que he visto: un país así.